我曾在两年前去过一次幽州，先坐火车到旧窝庄，再沿着永定河走到幽州。幽州是北京和河北边界上的一个原始古村，属于张家口市。北京的很多旅行爱好者，都知道这个地方，喜欢这里的幽静——和他的名字一样，喜欢这里的淳朴——较封闭的交通所致，喜欢到这里的河边扎营、烧烤或过夜——北京郊区有山有水的地方不多。那个时候，北京北站——也就是西直门火车站，有一趟去张家口的火车，每天天亮的时候出发，天黑的时候回来，多年来一直如此。后来，在北京举办盛世奥运期间，这趟车叫停了。再后来，车子回来了，但不知道是谁出了个鬼主意，让这趟火车改成了快天黑的时候出发，第二天天亮的时候回来。于是，这条近乎完美的一日轻松徒步路线彻底宣告结束。为此，无数驴友痛苦、郁闷，并遗憾不已，痛骂那个冒坏水的人。

不过，驴友的另一层意思是乐观、开拓、创新，一个再小再难到达的地方，只要有吸引力，那就一定要去。随后，他们发现了一条更经典的路线——从沿河城徒步去幽州，十二公里的路上，看尽山峋水秀的峡谷地貌，风景醉人。

在徒步者的眼里，沿河城是一个优雅的驿站，每当夜幕来临，城门口小树林里的河漫滩上，篝火闪烁，围绕篝火的是五颜六色的户外帐篷。在登山者的眼里，沿河城是一张卷轴美画的起点，这张画逐渐向西摊开，直到那满是大草甸的黄草梁彻底将你征服。

在其他人，政治家、军事家、科学家的眼里，沿河城是什么呢？咱们先聊一聊北京。

让我们小心翼翼地摊开华北地区的地图，然后问自己一个问题：为什么古老的北京城会出现在这里，而不在石家庄，不在天津，不在其他地方？

之前我也不知道为什么，其实我压根没有想过为什么。我总天真地以为这世界是理所当然的存在，北京就在这里，怎么了，有问题吗？

世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。在这个世界上，有果必有因，只不过很多人，包括我，年龄愈长，就愈没有“问”的精神，从小孩子看见星空时的惊奇，到对乞丐、污染的漠视和茫然。早已将背诵过的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”抛诸脑后。

写了很多废话，我讨厌废话。

在科学领域，经常要探索的问题，有一些就是这些看似无聊的问题：为什么北京会在这里而不在那里？当我读完一本侯仁之先生讲北京起源的书后，我感到莫大的惭愧，对于要在北京生活下半辈子的我，竟然对北京了解得那么少。

为什么会有卢沟桥？

莲花池对北京有何重大意义？

什刹海边的万宁桥有什么历史？……

这些我曾看过、经历过的地方，身后却有无数的因，影响着果，使他之所以在那个时候，出现在那个地方。而我，只知其然却不知所以然。我找不到不惭愧的借口。

知之愈深，爱之弥坚。侯仁之用这一句话表述了他对北京的爱。的确如此，只有更深刻地了解一个人，才能爱得更深刻。

苏联著名地质学家奥勃鲁契大写过一本书，叫《研究自己的乡土》，这本书渗透的思想是告诫有志于社会、历史、人文、地学研究的学子，并非一开始起步就把目标定得太高太远，其实从自己的家乡开始，深入调查，从一点一滴做起，倒是可以做出有价值的研究工作。奥勃鲁契夫在书中引用俄罗斯大诗人、著名百科全书式科学家罗蒙诺索夫的诗：“随时随地研究吧！什么是伟大的和美丽的，什么是世界上还没有见过的。” 说的也是这个道理。（自金涛《再淡闲坐说地名》）

这就是我现在为什么喜欢书写北京的原因，我希望更多生活在自己城市里的人，能够用自己的视角、专业去关心、记录身边的世界——无论是自然还是非自然。

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一、蔚县

第一次见到“蔚州”这两个字是在北京的地铁通道里，介绍的是蔚州的剪纸。但此前一直认为“蔚”的读音是“wei”。后来机缘巧合，为了观赏正月十四蔚州暖泉的打树花，我竟亲临蔚州，方知“蔚”读“yu”，就好比“尉（迟敬德）”作为姓时读“yu”一样，当“蔚”作为地名时念“yu”。

有人将蔚县比喻为“古典的通俗小说”，古典指的是蔚县文明之久远，早在商朝初建时期，蔚州便被商王汤封为代国。如今，我们可以到蔚县城东的代王城乡感受它诉不尽的沧桑。文明在蔚县的积淀实在太厚重了，秦砖汉瓦，俯仰皆是。蔚县县城也是河北省保存最好的明、清古城。蔚县境内至今保留了近800个古堡，几乎每一个村都有一个堡，古堡具有瓮城之风。而留存至今的村中古戏楼、古寺庙和古民居则命运不一，有的岌岌可危，有的至今屹立，但他们的古典之美让每一个看到的人都不由地从心底发出“为什么不把他们保护起来”的感慨！

当古文明遭遇充满诱惑和迷茫的经济社会时，谁都知道这些文明不可能自我地存活很久。

老房子毕竟太老了，他适合古人的习俗，却不适合现代人的居住习惯。每当村民看到其他人致富了，修砖房贴瓷砖装玻璃窗了，我们难道就忍心禁止他们改善他们的生活和居住条件吗？那样未免太自私，更何况这些房子都是村民自己的，轻易动不得。要保护古建筑首先要以保障和改善群众的生活为前提。

要保护这些资源谈何容易，面临的最大困难，我认为有三：

1. 他们大小不一、规格不整地散落在蔚县这块文明之地上。不集中分布使得开发起来非常困难，因为牵扯到的人、房子太多，很难做到公平处理。
2. 太穷了，没有钱开发。换做经济发达的地区，有魄力的领导也许能三令五声地开始做古迹调查和开发，大力发展旅游业，但这里显然还不够富有。
3. 村民意识。村民意识不表示村民的意识落后，生活环境必然导致他们对这些古建筑的淡然冷漠。有些东西，可能在我们眼里是宝，但对于天天面对他们的村民眼里，这些又算什么呢。他们肯定很奇怪有一拨又一拨着装笔挺的人竟然会对着这些老房子拍照，有啥好拍的呢。可能人类都喜欢猎奇，对于自己没见过的，得不到的东西会分外向往。

在北方，我见过不少古建筑，比如北京门头沟的爨底下村、灵水村，密云县的古北口村，河北正定县，河北于家石头村。但是这几个地方皆以古迹闻名，无形的遗产已经留存不多。而文明的载体应该包容两方面的内容：有形的和无形的。蔚县的古堡、古寺庙、古戏楼、古民居是有形的，它们是蔚县的精华，被称为“河北省古建筑博物馆”，而独一无二的蔚县社火则是无形的，同样光辉灿烂，如今已经令越来越多的摄影爱好者（特别是北京地区）趋之若鹜。

蔚县之所以是通俗小说，是因为这里没有辉煌的宫殿，没有举世闻名的建筑，但这里的青石板路、黄土墙、木檐、豆腐干以及被尘封多年的失落的文明演绎了最底下的百姓的生活场景。北方的冬天色彩过于单调，大地失去了鲜艳的色彩，这些古迹在苍茫的黄土地上更显沧桑和倔强。

二、暖泉

光绪版《蔚州志·渠道图》中记载：“出城西三十里暖泉堡中，泉之源以石瓮分东西流，曰东角、西角，村人习称也。”又称“其水澄清如鉴，三冬不冻，故云。”

蔚州是河北的历史文化名城，而暖泉在元朝建镇，明清时发展为“三堡、六巷、十八庄”，是“中国历史文化名镇”。暖泉以泉为名，是因为这个地方有热泉喷口，如今泉水池被封闭在一个院落中，据说泉水也已经不甚清澈。

打树花是暖泉的招牌，至今有500余年的历史。真是全国仅此一家，别无分店。每年的正月十四到十六，暖泉镇人山人海，吸引了上万名村民和外地游客前来观赏。

2007年之前的打树花就在暖泉的三堡之一北官堡的堡门上进行，为了保护堡门，扩大游客容纳量，暖泉镇在开阔之地上新建了一个广场，2008年后的打树花就在新广场上的新城墙进行。表演时先由数名冶炼工将废铁炼成铁水，表演者身穿羊皮袄，着草帽，戴棉手套，以莫大的胆量，用特制勺子将铁水飞快、奋力而娴熟地泼洒在门楣、高墙上，一千多度的铁水迸发出千姿百态的万朵火花，犹如枝繁叶茂的树冠满树开花 。随着铁水一勺接一勺的飞扬，铁水飞溅，万树梨花此起彼落，犹如天降星雨，流光飞火，耀眼夺目，无比壮观。看了那么多年的烟火，还是被他们深深地震撼了。那么多飘扬的火花，根本不是任何烟火所能比拟的。无怪乎有人言:暖泉归来不看花。

很佩服打树花的创造者。不知道他们是如何想到用这种形式来庆祝祈愿的。可能是因为这里铸铁业比较发达，为了庆贺丰收并祈求来年风调雨顺，他们用火红的铁代替烟花，来表达自己对美好生活的虔诚向往之心。

暖泉的真武庙，屋内植一株红豆树

三、周边著名景点

小五台山：小五台山是河北第一高峰，户外驴友的经典路线，位于蔚县境内。

泥河湾遗址：泥河湾遗址群主要位于河北省阳原县境内，是研究我国旧石器时代早期人类起源和第四纪地质学的圣地。距离蔚县不远。

宋家庄镇：“古居民俗之乡”。

暖泉的西古堡：蔚州八百堡中最为独特和保存比较完好的一处。

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出门旅行的次数多了，免不了见闻一些贫穷落后的村庄。北京随处是高楼广厦，是整洁的马路和衣冠楚楚的行人。而这些村庄，灰头土脸，楼层高不过一层，黄土路上弥漫着沉淀不下的沙尘，缩在角落晒太阳的村民黝黑的脸仿佛多年未曾清洗。从大城市北京突然掉到这些村庄，仿佛游历了两个世界。这种极大的反差给我心灵带来了巨大震撼和冲击，使我心痛甚至有些愤恨。他们距离北京不过几百公里，为什么仿佛落后了一个世纪？一个国家为何存在如此差异的两个世界？

每当听到媒体鼓吹中国太平盛世，仿佛中国已然成为世之骄子的时候，我都会情不自禁地想起这些矮房子、黄土地和老村民。他们生活的世界，如果不是亲眼目睹，亲耳所闻，定然是生活在大城市的居民所想不到的。

二、蔚县农村的穷和脏

蔚县是燕云十六州之一。古人称之为蔚州，又名萝川，是河北省的历史文化名城，以剪纸艺术闻名遐迩。都说在蔚县，有村便有堡，见堡则有村。堡指的是用砖土夯成的城门。出于对马路边时不时跳入眼帘的寺庙（通常坐北朝南）的好奇，我们进入了蔚县的小饮马泉村和逢驾岭堡里村。但这两个村的破旧有些出乎意外。用两个字概括：一是穷，二是脏。

见惯了南方农村的高层小别墅，我一直不理解北方农村的房子为什么通常只有一层。在小饮马泉村，除了村里高高在上的玄帝庙有2～3层楼高外，几乎没有2层以上的民居。可能是因为冬天高层房屋无法烧炕取暖，也可能是因为大家觉得土地够用何须高层，还可能是因为当地人都不想在这些贫瘠的黄土地上常住。这两个村子的很多房屋也都是土夯的（图1-2），秆子和黄土是主要建材。如果有一家是用红砖砌成的，则说明这个家庭还过得去，更富有的家庭通常会给房屋帖上瓷砖。

图1-2 北方农村的不少房屋多是土夯的。幸好这些地方干旱少雨，否则黄土焉能承受雨水的浸泡

村里的老人都喜欢蹲在墙角晒太阳，热爱热闹的就聚在村中心的小广场找个地儿聊天。他们的衣服都很简朴和老旧，图3的老大爷还穿着一件黑色的中山装，外套沾满尘土的羊皮袄。因为这里缺水，他们的衣裤自然无法经常清洗，因此他们的衣服看起来也像蔫了的花一样干燥。

网上有人统计过，蔚县有800个村庄，单戏楼就有700多座，现存完整的仍有300多座。这两个村都有戏楼。不过可惜的是，戏楼没有被保护起来。有人也许会问，为什么不保护起来呢？那么，该怎么保护呢？谁愿意出钱保护这些不成气候的孤零零的古建筑呢？登上小饮马泉村的玄帝庙，我们见到了乾隆年间的重修石碑，螭首已经和碑身断裂，瓦当稀疏脱落，门楣歪斜，显得有些岌岌可危。就在这些沧桑的古建筑边，堆满了露天生活垃圾，随处可见人类最糟糕的发明——塑料袋。

蔚县虽然是县城，但卫生条件好不了多少。马路边尽是乱七八糟的垃圾，吃的，用的，淌着油水的。而街头卖吃的小摊，其不卫生程度更让人记忆犹新。记得在蔚县的鼓楼边上见着一家卖豆腐的小摊，豆腐看着很美味，价格也便宜，1块钱5块，你若是要，摊主会发你一双筷子和小碟子。亲眼见着一个顾客眉头都不皱一下，抄起筷子就往大锅里夹。我当场就奇怪为什么就不能用个公筷夹豆腐呢？莫非筷子也是公用的？在蔚县暖泉镇的中心广场，我还亲眼目睹了摊主连洗都不洗，直接把前辈用过的筷子插到一装水的筷子筒里算作清洗的场景。农村的卫生景况令人担忧，在这样糟糕的环境下，若是发生禽流感，传播能不快吗？

图3 晒太阳的小饮马泉村村民。这里年纪偏大的村民基本不讲普通话，而当地话很难懂，也许再过10多年，等这里受过教育的小孩子长大后，普通话方能普及

图4 蔚县逢驾岭堡里村口的庙快坍塌了（听村民说是明朝的），而小饮马泉村的玄帝庙岌岌可危（清乾隆32年暮春重修）

图5 脏乱的村，未受保护的古堡

图6 小饮马泉村的电视信号接收器

三、穷的原因

穷通常是有原因的，有很多因素需要考虑。我不可能一一列举，但总的因素我想无非是自然资源贫乏，或生存环境恶劣，或交通不便利，或人口素质不高等。

蔚县的矿产资源，特别是煤炭资源还是挺丰富的，蔚县矿区是这个地区的主矿区（图7），马路边可见许多小型煤场。也许，我应该换个思路：一个地区的贫富和资源多少并不能划上等号，也许有人因为资源成了暴发户，但那只是少数，绝大多数人依旧一贫如洗。

值得注意的是，这里的马路都有一个特点，往北京方向的右侧马路多处坑洼凹陷，而往山西方向的马路较为平坦。究其原因，与运煤大货车满载进京、空车出京有关。这好比现今中国和西方的贸易，中国的万吨油轮满载着“中国制造”发往西方世界，而带回中国的，只是西方世界制定的专利、产权或管理等各种无形之物。我们用不可替代的资源，换来了科学和技术的产物。

河北绝大多数地区干旱少雨，曾经遭受雨水冲刷而留下的深深的沟壑如今成了马路，车子路过，扬起的尘土大有沙尘暴之势。但是，河北不是楼兰，从地图看，永定河的上游桑干河就经由蔚县进入山西，蔚县沿途也有不少已经封冻的河流，因此我觉得这个地区的生存环境应该不算非常恶劣，至少还有水。

蔚县地处河北省西北部，东北京，南保定，西大同，北张家口。论交通，也算发达，尚且有高速公路通过蔚县。有句话，要致富，先修路。南方的很多穷村，因为通上马路，很快发展起来了。北京郊区的很多农村，自从通路后，发展都还不错，农家乐、旅行业办得挺红火。在北京郊区跑野外时，经常要坐车穿越很多村庄，而这些村崭新和平坦的马路一直使我印象深刻。小饮马泉村就处在通畅的柏油马路边，到北京不过4小时的汽车程，交通如此便利，却为何如此穷困？我怎么也想不明白。

难道，穷最有可能的原因是：素质？我不愿意得到这个答案。也许，房子破并不表示穷。也许，我错了。

图7 蔚县的煤炭资源分布图

图8 蔚县的交通较便利，通畅的柏油路可以快捷到达蔚县各村，而这个小饮马泉村就在马路边。

图9 小饮马泉村的木材厂。我一直认为靠卖木材赚钱的村绝对不会是富有的村

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浙西有一个小山村，每次路过村里的作坊，经常能听到从作坊里传出来的“嘿呦～嘿呦”的号子声。从外往内看，作坊显得幽暗和神秘。积满灰尘的窗户引入一丝昏暗的光线，印出了七八米见长的古老的木桩和木桩前充满节奏感、来回摆动的身影，这个场景使我想起了十几年前乡下的面粉作坊，那个作坊也是同样的幽暗。虽然很想跨进门槛，看看他们到底在做什么，但惰性让我一次次擦肩而过，也许是因为我没有出生在这里，也许是因为我不好意思见到陌生人。

终于有一天，谁告诉我这是一家榨油坊，榨的就是经常听别人讲到的山茶油，我方才惭愧自己在村子里住了那么多次，竟然对身边的事如此不闻不问，漠然置之。那就是我吗？是因为我始终把自己当成村子的过客，还是因为我爱这片土地还不够深沉？

山茶油和胡柚是村里的特产，特别是山茶油，当地人一说起来，满脸充满了自豪，仿佛茶油的祖宗就出自这里。据说早在千年以前的《山海经》中就有了相关记载“员木，南方油食也”，这里的员木指得就是油茶树，而山茶油是从油茶树的果实中压榨出来的。

很难想像，几千年前，又是哪个聪明的人，发现了油茶树，并且知道它的果实可以用来提取油料和加以食用。一旦把历史回溯到起源，我总免不了唏嘘感慨古人的智慧和经验传承的伟大。当历史已经无法通过理性进行实证考据时，我们只能借助于传说。传说此油为福建武夷山惜曌和尚遵照菩萨旨意，赐给这个村（芳村）的，具有延年益寿的功效，又称为“益寿油”。

在工业化时代，人类尝试着发明各种各样的机器或工具来取代人的手脚，取代人类的体力劳动。然而让我让我疑惑不解的是，这里的山茶油压榨工艺，为什么能坚持传统近百年不变，他们为什么没有把这些过程统统交给现代化的机器？接下来我要带你去领略山茶油是如何炼成的。

图1 油茶花。油茶是山茶科的一种，在我国长江流域及以南地区广泛栽培。油茶的花期为10～11月，但是要结成果实，需要等到第二年的10月。冬季是采收果实的季节。

图2 油茶籽是一颗一颗从茶树上采摘下来的。采收后，需要经过堆沤、晒果、脱壳、晒籽等工序，目的是去除外壳和水分。刚采下来时，茶仁外有一层硬皮。

图3 经过脱壳和晒籽后的茶籽被送到油榨坊，接下来就要进入实质性的榨油阶段。

图4 将晒干（或焙干）的茶籽放入碾槽中碾成粉末。原先村里通过体力粉碎茶籽，现在可借助粉碎机将茶籽粉碎。本文开头的句子可见沈从文的家乡是用水力进行碾粉的，当然也有用畜力的。

图5 一次碾粉往往是不够的，但经过两次之后通常可以将粉碾细碾均匀。

图6 将碾碎后的茶粉倒入特制的平锅里烘炒，目的是去除水分，让它渗油。烘炒有如烤鸭，要掌握火候，火过猛或过小，都会影响茶油品质。

图7 炒好的茶粉倒入到特制的蒸笼中进行蒸熟蒸粘，方便进行下一步的包饼，蒸笼上热气腾腾，香气扑鼻而来。蒸过的茶籽，其油脂的流动性加强，更容易出油。

图8 将铁匝平放在地上，扭一个叫“千斤杆”的稻草结，呈放射状铺在铁匝上，作为包饼底衬，随后师傅把热气腾腾的茶粉倒进铁匝中，用脚将茶粉踏平踏实，形成一个圆茶饼。包饼的过程非常有讲究，如果稻草结没扭好，茶饼一拎就散；饼包厚了不行，影响出油率；饼薄了也不行，饼粉藏在铁匝里榨不干，出油率更小。

图9 包饼后将它们叠放在一起，统一运到特制的机器或木龙榨里进行榨油，接下来是山茶油制作的核心环节，俗称“打油”。

图10 可能是机器榨油的出油率不够高，他们似乎不喜欢用机器榨油，而喜欢唱着调儿，采用下面一种方式：木龙榨。

图11 木龙榨通常用一根或两根大硬木镂空制成，长约七八米，横架起半人高。这个作坊就有两架木龙榨。木龙榨的肚中堆叠着长长的茶饼，同时用两排木桩抵住一头，每排木桩中还各自插一根扦头。随后，师傅抡起吊在绳子上的石锤大力撞击扦头，扦头不断挤压木桩，木桩挤压茶饼，从而榨出油来。这种榨油方式，更是一种精神和时代传承的象征。

图12 虽然榨出的油显得很不干净，但这一阵熟油的飘香让我忍不住多吸了几下鼻子，这股香味使我联想到了在河北遵化一个农村里见过的花生油榨油作坊，不过那个作坊不是一般的吵闹的，轰隆隆的机器马达声让人心情烦躁。

图13 据说压榨后的茶饼可以用来洗头，天哪，那洗出来的头发不是和茶油一样油光黑亮。

历史回顾茶油之乡——常山：1971年3月28日，周恩来总理在全国棉油糖会议期间，专门询问了常山油茶生产情况，令全县干部群众深受鼓舞，油茶生产再掀新高潮。1979年常山被列为全国油茶基地县；1990年被定为“全国油茶低改工程启动县”；1992年又被评为“中国油茶之乡”。

目前，常山山茶油制作工艺正在积极申报全国非物质文化遗产保护项目。我衷心希望这种工艺，能够像这个村里的河水一样渊源流长，像榨出的茶油一样散发幽香。

下面附带是芳村的风景。

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一、古北口：燕山上的一道口子

北京的北面是雄伟的万里长城，万里长城中有那么一个举足轻重的小站，历朝历代，它的存亡和政权更替息息相关。而清皇室要去承德避暑，也必经此站。此站名曰古北口。

古北口给高耸的燕山开了一个狭隘的口子，两旁峻崖中，有路仅容车轨，最为隘束。因为险要，古北口自古以来为兵家的必争之地。

如今，长城早已失去了往日的功能，在古北口镇抬头仰望，只见蟠龙和卧虎两座古长城隔着101国道两两相望。

古北口镇有一个祠堂，名为杨令公祠。杨令公原名杨业，又名杨继业，原是北汉的大将，北汉灭亡后，杨令公归宋。前几周，我们路过令公祠，虽大门紧闭，但门面看起来沧桑而不破旧，我想这可能和世代居住在此的百姓不忘修葺有关，冯玉祥驻在古北口时，也曾重修”杨公祠”。

查阅史料，发现《阅微草堂笔记》【卷十二　槐西杂志二】中记载了杨令公祠的由来：

杨令公祠在古北口内，祀宋将杨业。顾亭林昌平山水记，据宋史，谓业战死长城北口，当在云中，非古北口也。考王曾行程录，已云古北口内有业祠。盖辽人重业之忠勇，为之立庙，辽人亲与业战，曾奉使时，距业仅数十年，岂均不知业殁于何地。宋史则元季托克托所修–托克托旧作脱脱，盖译音未审，今从三史国语解–距业远矣，似未可据后驳前也……

文章大意是顾炎武在日记中写道，根据宋史记载，杨令公战死的地方并非古北口，而是在云中。在杨令公死后，辽国和北宋和好，有了历史上著名的澶渊之盟，而辽国人觉得杨业是忠义之士，甚为景仰，就为他立了这座庙。

杨令公是北宋抗击契丹人的名将，英勇骁战，人称”杨无敌”。被称为”无敌”当属难得，最难得是他是敌人，却如此地尊重他。这不是人品是什么。可叹的是令公生前，肝脑涂地报效北宋，然而，时过境迁，两国和好，令公似乎死的又有些冤枉。当然，为民族大义献身，这种精神，气荡山河。

从人文角度而言，古北口分割了长城内外，长城外的称为塞外。从自然角度而论，古北口却分割了长城内外的气候。赵翼在《古北口》一诗中写道”设险人增一堵墙，天公寒燠岂分疆？如何一样垂杨树，关内青青关外黄。”大意是如果说要设立险隘，一堵墙就够了，但是老天爷怎么能做到为天气的寒暑也设关立隘呢，可不是，古北口内是青青的树叶，而古北口外却草木皆黄。这首诗虽有些夸张，但不无依据，确实如此，张北、丰宁坝上、木兰围场组成的一条线，将北京城的平原和内蒙古高原截然分开，俗称坝上，地势高差极大。如果不信，您尽可以去木兰围场一趟，沿途的风光景致说变就变。靠近北京的山以灌木、树木为主，山上看起来乱糟糟的；随着高度增加，灌木减少，草场渐增，景色有了层次感；到了木兰围场，草木分明，树木成了草地里的点缀，犹如一幅油画。

古北口村是北京2008年”最美的乡村”之一，一条古御道从村中蜿蜒而过。顾名思义，古代皇帝出塞外，便从这条路上过。一代又一代皇帝早已灰飞烟灭，这条路却永远地留存下来，怎不叫人叹息文化的长久不衰。

古北口村外流过一条河，名为潮河。清代的陈祁曾记录了这条河：双扉不锁滩头水，绕郭年年碧涨痕。那个时候的潮河水，年年碧绿，古北口村也就有了灵气。有水便有井，这个村也就有了一步三眼井的景观。除了杨令公祠外，村里还有财神庙和药王庙，有两步三座庙之称。其它大小30多处人文景观点缀其间。

图1 古北口的庙会，延续了村民对杨家将的尊崇。

图2 这就是杨公令祠，这个庙在这里已有千年。

图3 卧虎山长城建立在悬崖之上，作为关口，易守难攻。古北口自古以来就是兵家必争之地，这里见证了太多血雨风霜。

图4 古北口村紧邻长城，出了古北口就是河北，从紫禁城出发到承德，这算是走了一半。

图5 最美的乡村-古北口

图6 秋意正浓，荷花早已凋零，可以想像夏天这里是怎样一副美景。

图7 古北口村的老房子，在群山下显得很凄凉。但是别忘了，这个村在历史上曾是何等得荣耀。

二、野长城之绝处逢生

古北口的野长城给我们一行六人留下了不可磨灭的印象，想起来有些后怕。

在古北口村定下住宿，饭后仍然兴致高昂，我们决定去爬看似触目可及的野长城。其实，那一天太阳给我们攀爬的时间并不多。

15:20 ，我们抵达野长城山脚下，开始登山。踩着莎莎做响的落叶，一路谈笑风生。但不一会儿，我们就出现分歧了。前面看似没有明确的小路通往长城，怎么上山呢？他们都觉得应该沿着山谷走，因为山谷间有一条隐隐绰绰的的小路，我却觉得应该沿着山脊走，那条路似乎更明显，虽然现在看起来不像路。最后，我拗不过大家，少数服从多数，选择走山谷这条路。走不出50米，发现前方没路了，没办法，不想后退，而且山也不陡，因此一路披荆斩棘，忍受些枣刺扎人的痛，倒也很快到了长城墙脚。往回一看，原先那条山脊之路却是非常地好走，更何况不必攀爬近3米高的城墙。

16:00 ，我们顺利地借助一棵小树攀上了城墙，望长城内外，惟馀莽莽，一点不假。确实壮观，虽然我去过八达岭、慕田峪、司马台，但这些长城远不如这条野长城气势磅礴，蜿蜒盘旋若巨龙，真正地显示了人定胜天的气慨。照片为例。

大家按捺不住兴奋，开始拍照，但接下来怎么走呢。是在长城附近玩玩，然后原路返回，还是沿着长城走，到某一处再找条路下山呢。若换做平时，我的原则是安全第一，在附近走走然后回来。因为若沿着长城走，走到哪里该下山，得花多长时间才能下山，哪里有路都是不可知因素，在野外，不可知代表危险性。但不幸的是，我们此时恰好遇上了一对登山爱好者，他们是从101国道上来的，沿着长城走到我们这里，因此我们错误地认为沿着长城往101国道方向走就一定能到出口。

错了，我们一开始就走错了！

16:30，我们遇到了第一条分岔路口，怎么走？我们并没有问清楚刚才那一对登山者选择的是哪一条路。于是，我和众人的意见再次产生分歧，我认为沿着长城一直走，虽然路途可能远些，但能保证走到路边。而他们显然不想下了山再走上一大段路，坚持走另一条岔路。没办法，少数服从多数。

16:50，走了许久，我们还没有找到下山的路，天色有些暗下来。我开始担心，我想，该不会那么背，像电视报道的那样，游人被困野长城，发110求救信号吧。上山前，我记了我们投宿的房东的电话，于是打电话咨询下山的路。可能吗？在空旷的野山里，谁知道我们在哪？一切只能靠自己。

我们这群人，没有GPS，没有带吃的，衣服也没穿几件。我开始冒汗：要是在半个小时内，再不下山，我们可就要在山上过夜了，零下几度，又冷又饿，说不准会出人命！突然间，原本安静温暖的天空骤然刮起了山风，风声呼呼，异常寒冷。

17:10，当我们发现我们选择的第二条岔路走到了尽头，而山脚下是陡峭的崖壁时，我们顿时陷入绝境。我抬头看看太阳，太阳正无情地下坠，橘红色的光此刻再也不美丽。我不敢往下想，心一横，再不找到出路，我们滚也要滚下山。在山上，只有死路一条。

怎么办？

我依稀记得此前5分钟的地方，有一条小路，虽不知道通向何方，但是那里的坡比较缓，可能有下山的路。时间不等人了，我带头在前面开路。只听得远处的声音”你走慢点，在哪里啊”

17:25，太阳彻底掩藏了起来，只留下黑乎乎的连绵不断的燕山的影子。

此刻，我们刚让自己的双脚踩在踏实的田地里。接着一晚上，我一直在沉思。

几个教训：

1.少走野山野路，如果一定要走，请带上GPS、通讯仪器、地图，足够的水和衣服。

2.心里有严格的时间安排，时间一到若没有找到出路就要原路返回。

3.探险以安全为前提，探险前一定要做好充足的准备，无论是物质上还是思想上。

图8 踩着满地黄叶，我们向触目可及的野长城进发。一路上，风光无限好。

图9 长城上的两个人影让我们兴奋了一阵子，在这种野山，看到人是莫大的幸福。但也就是这两个人，让我们忘记了前方的危险，差点在长城上喝西北风过夜。

图10 山上到处都是野草，野枣的刺儿扎得很疼，但是为了过把瘾，忍一忍。

图11 借着这棵小树，我们手脚并用，并不困难地上了城墙，内心愉悦，一来没买票就上了长城，二来江山竟是如此多娇。

图12 这才是野长城，毫无人烟，杂草众生的伟大的世界奇迹。

图13 每人占据一个墙口，内心喜悦不言而知。

图14 望长城内外，惟馀莽莽。遥远的东方有一条龙，他的名字就叫长城！

图15 风光虽然好，安全更重要！切记

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1．沿着永定河走进太行山

北京的西北方向，绵延着一条河。千百年来，这条河默默地哺育着古老的北京城。这就是永定河，一条被人们寄予厚望，并且希望它永远安定的河流。永定河源于北京西部的高地，因此河床也远远高于北京皇城所处的平原。过去河床时常变动无常，一度被称为”无定河”。但经过历朝历代的治理后，永定河成了名副其实的永定河，永定河上的卢沟晓月成了燕京最美丽的十景之一。永定河的上游，也就是桑干河，则成全了作家丁玲的代表作《太阳照在桑干河上》。

图1 北京的母亲河-永定河

从北京市区进入门头沟的公路一开始便沿着永定河蜿蜒前行。细心的人会发现这里的山路大多紧挨河流，因为水是天然的工程师，它们会选择较软的地层，用万年的涓涓细流雕琢出一张宽阔的河床，而在河床边修路显然要比开山打洞容易得多。

永定河在雁翅镇出现了180度的大转弯，往北是属于永定河流域的珍珠湖和官厅水库，往西则是清水河。此行的目的地是西部的古村，因此我们在此和永定河恋恋惜别。路还是沿着河流而走，但河水开始逐渐干涸。上游的斋堂水库虽也能蓄水，但气势终不如永定河磅礴气派，一到秋冬，水库紧闭闸门，下游便成了无水之源，河床里堆满了落叶荒草，一派寂寥。

要问北京周边的山哪里最好看，还得到门头沟。门头沟称之为沟再适合不过，因为山区面积就占了全区面积的98.5%，除了山还是山。门头沟的山是北京西山的主体，也是太行山的最北端，太行山以其巍峨之势拔地而起，成为华北平原西部的天然屏障。这里的山，几乎囊括了元古界以来（16亿年以来）除泥盆纪、志留纪以外各个地质时代的地层，仅元古代地层就出露360平方公里，占全区面积的四分之一。换句话说，这里的山的年纪都大的不得了。

图2 在门头沟妙峰山镇斜河涧村白龙沟发现了这颗重达五百余吨顶部平整的大石块，表明这里曾发育了冰川，而石头就是由冰川携带过来的。这块巨石高达5.5米（两层楼还高），长7米，宽6.1米，保存了国内最好、最清晰的冰川擦痕遗迹，对研究古环境、古气候、古地质条件具有重要的意义（图片来源：北京永定河文化研究会）

人因为老而沧桑，山因为老却多娇。当你在一片老山中发现隐匿了几个世纪的古老的村落时，你会发出怎样的惊叹？这个古老的村庄，有着一个古老的名字–爨底下。

2. 爨底下村

从苹果园出发驱车2小时后，我们开始感触到了几个世纪前的气息。明清古村落–爨底下到了。

刚入村口，迎面扑来一个大字，数一数，了不得，整整30个笔画。

好一个”爨”字！先前在陕西见识到了一个超难写的字，biang biang面的biang，不想爨字一样让人眼花缭乱（图1）。爨”读作”cuan（第四声）”，在这里取烧火做饭的意思。其实记住这个字也不难，兴（繁体字为”興”）字头，林字腰，大字底下架火烧。古人不仅用爨给人、给地取名，还发明了爨体书法，意义深远，让人称奇。不过可惜的是经过简化字改革后，”爨”字简写成了”川” 字，官方名称川底下。虽易于识记，但终不如”爨”字有滋味，因为不少人就是奔着这个字来拜访这个村的。

扇形展布的爨底下村静静地依偎在太行山的怀抱下，相传这个村的祖先姓韩，于明朝永乐年间迁至此地繁衍生息。因地处京西古道上，该村曾经热闹一时。时过境迁，随着京西古道的荒废，小村逐渐没落。也许恰恰因为如此，小村得以保存了70 余套明清风格的四合院民居。凭借原始又完整的古村落风貌，小村如今成为一个国家级历史文化名村，京西一道访古探幽的风景线。

图3 造汉字不是一件容易的事，但有时候要记住汉字似乎更是不可能的任务。举个例子：陕西biang biang面的biang字，爨底下村的爨。

门头沟山多平地少，和很多村庄一样，爨底下村像梯田一样沿山势高低拾级而建。这样一建可好，原本平淡无奇的村落顿时变得错落有致，层层叠叠，鳞次栉比，非常有层次感，下面这个屋子的屋顶可能恰与上面的屋子的脚底等高，无怪乎有人将他称之为北京的”布达拉宫”。最令人称赞的是受地势的影响，这里的四合院没有两家是一个模样的，而原本属于不同门户的院子总能阡陌交通，通过巧妙的布局紧密地结合为一体，邻居院落之间总能找到一条相通的仅一人宽的小路。沿着青石铺砌的台阶和街巷散步其间，本以为到了小巷的尽头，不想尽头处一个转弯，小巷是曲径通幽，立刻又延伸出另一条长长的小巷。这种独具匠心的设计，我原以为只有心细如丝的南方人才能捕捉到，不料在这里找到了久违的烟雨迷蒙的江南村落的感觉。

古朴的门楼、院墙和青瓦，虽然满是沧桑，有些甚至岌岌可危似乎随时可能倒塌，但无论是院子的门礅、墙雕、影壁还是墙头的瓦当，细看后仍然不失当年的精工细作。即充满了江南水乡的风韵，也包含了北方大院的恢弘气势。堆砌的石墙巧妙地将脚底下的干净的小巷和紧挨着的屋顶分开。我心中暗挑大拇指：这是我见过的最有感觉的古村。

图4 爨底下村位于京西古道上，群山环抱。整个村落由70余座近700间古民居组成，布局错落有致。这是一幅古朴秀丽充满生机的田园画卷。《投名状》的很多场景就在此取景。

图5 财主总是选择最有风水的地方搭台建楼，在财主院前一站，对面是青山，底下是村民鳞次栉比的屋脊，景色煞是优美。

图6 俯视爨底下村，发现整个村落保存地非常完整。而距离此处不远的柏峪村虽然也具有明清风范，但是很多老房子已经倒塌，却是非常适合拍古装鬼片的好地方。

图7 这里除了小巷阡陌外，另一个特点就是花儿开得特别美，就像这大丽花，鲜艳夺目，给灰色的历史增添了无数欢快的色彩。

图8 我喜欢这张图，因为画中人在画画。这是一种意境，只有在这种如画一般的环境下，才可能找到画画的感觉。

图9 湿漉漉的石板路，斑驳的墙面，杂草众生的屋檐，仿佛带我来到了久违的江南水乡。

3.后记

我有时候瞎想，为什么有些城市看着就那么典雅，有些村庄看着就那么古朴。追本溯源，蓦然发现这种感觉源自于他们的建筑材料。苏格兰首府爱丁堡被称为北方的雅典，这得益于爱丁堡的建筑几乎都是天然石料堆砌建成，墙面没有经过粉刷和磨平，岩石缝隙中填塞上白色的石灰，因此岩石间的原始色泽差异和粗糙的岩石表面使之充满了历史沧桑感。爨底下也是相似，遍布全村的巷道以及墙体，都是就地取材的石条和石块搭建而成，以至于我曾把她和河北于家石头村混淆。石头是古老的，他们是百万年时光的化身，而这个村庄，因为有了这些石头，也就拥有了百万年的灵魂！

这里世代日出而作日落而息的原住民如今家家户户都摇身一变成了餐馆旅店，世外桃源般的祥和宁静可能从此将离他们而去，但是他们用沉甸甸的古村文化，换来了一个新的抉择–脱贫致富。我反对为了保存一个地方的古文化或古建筑而自私地要求他们背井离乡或停止发展，我想只要是人，都有选择富裕的权利，只要这里的居民和游人能够继续爱惜这里的一草一木，一砖一瓦，游人稍多一点又有何妨呢？

离开古村的那日，下起蒙蒙细雨。雨水顺着杂草丛生的瓦片间滴下，在屋檐下悄然滑落，滋润着青石板间一簇翠绿点缀的小万寿菊，墙头的那抹绿色也在风中摇晃着婀娜的身影，就连青石板也泛着淡淡的亮光。路边的小商贩此时都不见了踪影，街边的游人也渐渐稀少，古村愈发的安详宁静。

4.旅行线路

爨底下村位于门头沟区斋堂镇，距北京市区约90公里。可先乘车到苹果园地铁站，出地铁，或包小面包车（150元左右）或乘坐公交929支线，沿着109国道，可直达爨底下村。因为门头沟平均海拔高，行车速度不快，公交车行程约2个多小时。

爨底下村住宿非常方便，几乎家家都是旅馆，住宿一般每晚15 元，吃农家饭，价钱偏贵，但可以跟户主商量。进村门票20 元。自驾车的朋友若要夜宿爨底下村，晚上可以把车开进村里。当然，距离村子不远的柏峪村也可以住人，而柏峪村的黄草梁更是一个登高赏秋色的好去处。

更多照片请见：http://picasaweb.google.com/kongcuo2/spdqGH

该文已发表于天津《每日新报》：数个世纪的沧桑隐匿 石头古村爨底下

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图1 张家界迷魂谷名副其实，美的让人迷失方向，美的让人失魂落魄

匆匆九天湘西之行，只能算是惊鸿一瞥。前段时间出于对人生的一些困惑以及迷惘于未来，心情一直低落，为散心也为圆自己的一个梦。湘西之行虽然一直在计划内，但从未详细规划过，2005年9月23号我和大宝甚至还来不及查找些资料就这样鲁莽地开始了我们的旅程。

出发当天早上七点多靓园吃过早饭，十舍楼下打印了几张匆忙间从88和携程上下载的攻略，背上两个背包前往城站搭乘1328次列车。虽然知道此趟列车是普通列车，没有空调，20多小时的行程，然而事先还是没有足够意识到竟会如此的辛苦。还未登上火车，检票口拥挤不堪的人群中，大宝腰包里刚买来不久的手机被摸走。大家心情瞬时落到低谷，我甚至考虑过是否要打退堂鼓。一向不爱打牌的大宝第一次开口问对面的老头打牌不（称呼他为老头并非出于不敬，而是他实在太搞笑，打得是红五，打牌期间不是忘了和谁是朋友就是在底下埋上五六十分，或者老是忘记出牌，增添了不少乐趣）。列车上没有空调，白天非常的热，过道里挤满人，到处弥漫着泡面，汗味以及莫名的味道。地上堆满垃圾，令人瞠目结舌，人类如此短暂时间内竟能制造出如此多的垃圾。晚上风力很强，靠窗的基本上关了窗户，整个车厢更加的闷热。更为奇怪的是这趟火车竟然是限时供应开水，基本上只有在吃饭时间那15分钟内开下锅炉房（空调车里一般都24小时有开水的，事先不知道这个情况，结果使得我们的泡面没有用武之地）。此趟列车虽然糟糕，但是乐趣非凡。沿路每站都会有小商小贩兜售奇奇怪怪的东西，其中到江西上饶站有个超大的山鸡腿卖，比普通鸡腿大多了，竟然是一样的价格，令我生疑。经常也会有几个人偷偷摸摸瞒着列车员卖食品、小玩意、饮料和小板凳等等。我不免会怀疑，即使让他销售了那十来条小板凳也就二十块钱，应该还不够车票吧。对面的”老头”说这些人是不要车票的，只要路是经过他们的地方，就没人敢向这些人要票。甚至在一个叫阴潭的地方，前几年，光明正大，上来几个手拿斧头的人搜刮车厢人的钱包。现在管得严，情况好了。因为没水，我向小贩买了两瓶矿泉水，共3块钱。打开后一股的漂白粉味，看来他们重复再利用瓶子后，直接灌了自来水，咒骂不良商贩之余，嘀咕到为什么不把自来水烧开呢，或至少干净些也好。湘西之行一开场就充满未知，辛苦，乐趣等等复杂的感觉。

图2 洪江古商城，没有开发的景点，在这里我看到的是没有修饰的沧桑

9月23日出发，24日中午到达怀化，真正踏上了湖南的土地，正式开始了我们的湘西行。怀化吃过中饭后赶往旅行的第一站–洪江古商城。之所以选择洪江作为第一站，是因为它是个未开发的，相对而言较为纯朴的，更为接近真实的地方。洪江自古以来是驿站，草市，商埠，以集散洪油、木材、鸦片和白醋等闻名于世。清康二十六年（1687年）著名文人王炯在《滇行日记》中记载了”烟火万家，称为巨镇”的洪江。全国二十多个省的商贾，游客和流寓之人纷至沓来，行商流动，来往反复，坐商久居，子孙繁衍，各成帮派，生意鼎盛之极。古商城现有明、清古建筑380多栋，总面积150000多平方米，还完好地保留着明、清、民国时期的寺院、古庙、会馆、钱庄、商号、洋行、作坊、店铺、青楼、烟馆、客栈、报社等遗址。古商城尚在修缮中，现在还不收取门票。

图3 这块土地是沈从文大师的故居，只有在这宁静的山林水秀之地，才能静下心来思考人生。

25日赶往旅行的第二站–凤凰。凤凰的概念是从别人的文字中得到的。知道那应该是个很美的地方，随着2个多小时的颠簸，越接近凤凰，心情就越激动，沈从文先生笔下美好的描述不能给我直观的感觉，直至踏上这片土地，迎面扑来一种让人窒息的美。尤其是夜间，当沱江边万家灯火亮起。凤凰是女生的天堂，整条商业街上售卖各式各样的苗族服装，特色小吃，各种口味的米酒，银器饰品等等。街头卖首饰的小摊子随处可见，晚上尤其多，有些未经许可，这时候也大大方方摆出来。她们通常穿着民族服装，卖些真假难分的老银首饰。往往她会和你说这些首饰是从苗寨老人那儿收购来的，就这么一个，价格当然不菲。初期还能让人信服，于是乎我也买了一对造型奇特的手镯，而当走到后来，看到越来越多一样款的东西的时候，你不免会对她们的话产生一丝丝的怀疑。

图4 这位巫师来自苗寨，当众表演吃火炭，不信都不行

在凤凰住下后，26日赶往凤凰旁边的阿拉营。阿拉营顾名思义是当年上海兵种驻扎的地方。26日正好是星期五，赶上凤凰县最大的集市，附近的苗族人，贵州铜仁的苗寨人也会前来。卖些鸡鸭鹅之类的土特产，买些肥皂粉之类的生活必需品。生活其实很简单，人人背着篓筐，买来的东西放在后面的篓筐里，环保又方便。经常看到小孩子站在背上的篓筐里，好像还有小板凳给他们坐。想来应该蛮舒服的：）。阿拉营不远处有几个景点，南方长城，黄丝桥古城，苗寨等。南方长城是苗王的防御系统；黄丝桥古城，有部分连续剧在那边去过景。像《乌龙山剿匪记》《湘西剿匪记》等，尤其是前者，小时候守着家里17寸凤凰牌黑白电视看过2遍，对其中的一个场景及人物（印象最深的是个叫板爷的人，因为他可以跑的和狼狗一样快）记忆深刻。不过看着古桥的门面实在觉得应该没有太多的意义购买门票，于是乎在门口拍了照片，当作是留个纪念吧；苗寨有好几个，我们选择了凤凰县最大的苗寨–勾良苗寨。遗憾得是多得是表演类的节目，将苗民的一些生活习惯，民族特色的活动在舞台上表演出来。你无法真正体会苗民的生活，事实上，他们也几乎完全汉化，年幼的小孩上学还穿着民族服装，年轻的姑娘、小伙已经开始追求时髦，喜欢买来的大众衣服。民族特色的流失很可惜，但是文化侵蚀的力量就是如此强大，有时潜移默化地就被同化了。

27号前往张家界市区，张家界地处于云贵高原隆起区与洞庭湖沉降区之间，既受隆起的影响，又受沉降的牵制 ,加上地表水切割强烈和岩溶地貌极其发育，形成了当今这种高低悬殊、奇峰林立、万石峥嵘、溪谷纵横的自然奇观。

28号前往武陵源风景区，通常我们称张家界，其实武陵源范围大些，有张家界国家森林公园、索溪峪自然保护区、天子山自然保护区、杨家界等景区组成。它有几条旅游线路，各有特色，时间允许的话，可以在山上住一天，把几条线路都玩遍。由于去过久负盛名的”五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的黄山，以及风景秀丽的胜地庐山，张家界的景色对我而言虽美，但并不震撼。直至背着包，爬了三座山，前往袁家界住宿的时候，偶尔间，似乎轻描淡写地不经意闯入了迷魂谷，让我见识了震撼的美。是一种真正的迷魂，销魂蚀骨得美，语言的描述是贫乏的。其他的地方可以不去，但是迷魂谷周围一带不能不去。个人认为它是张家界的精华所在。当然可能有其他更美的地方我没有去。通常标出来的旅游路线或者旅游团常带的路线，往往都是确保安全平淡的路线，真正美往往藏匿于险峻偏远处。

湘西总体物价水平不高，虽然是旅游景点也不会贵得离谱，至少不像是在黄山顶。在山顶住上一晚，看着日落，凉风习习中携手漫步山间小路，能感觉到多浪漫就多浪漫，能感觉到多舒适就多舒适。

美在于心灵，在于体会！——mm写于2005年9月（kongcuo图文）

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